Этот небольшой курортный городок расположен в 17 километрах от Ялты. С моря Алупка смотрится гигантской каменной лестницей.

Х вв. почти весь Крым находился под властью хазар. В 960 г. хазарский правитель Иосиф в письме к министру испанского двора, перечисляя подчинившиеся ему населенные пункты крымского побережья, упомянул и Алупку, назвав ее "Алубика". В XIV в. Алупкой владели генуэзцы. На их морских картах она значилась как небольшой порт для военных судов под названием Люпико. В 1475 г. генуэзские колонии и крепости пали под ударами турок. В султанских документах Алупка значилась как захолустная деревушка. Маленькой, затерявшейся среди скал и бездорожья увидели ее первые русские путешественники, посетившие Крым вскоре после присоединения его к России в 1783 г.

В 20-е годы XIX в. генерал-губернатор Новороссии (в то время в состав Новороссийского края - с центром в Одессе - входили Херсонская, Екатеринославская и Таврическая губернии) граф М.С.Воронцов начал в Алупке строительство своего главного имения - с дворцом выполненном сразу в нескольких архитектурных стилях, живописным парком, обширными хозяйственными угодьями. С этих пор началось интенсивное развитие Алупки. Близ площади образовались улицы, главные из них - Воронцовская и Крымская - были хаотично и тесно застроены гостиницами, магазинами, пансионами, закусочными и питейными заведениями.

В разное время в Алупке побывали многие выдающиеся деятели культуры и искусства, передовой общественной мысли. Живописной приморской деревушкой увидели ее А.С. Пушкин, заночевавший здесь с Раевскими в сентябре 1820 г., и А.С. Грибоедов, посетивший Южный берег в 1825 г. и другие выдающиеся личности. В 1837 г. во дворце графа Воронцова гостил сам император Николай I.

Современный город протянулся вдоль побережья на 4,5 км. Особенно красива Алупка, если смотреть на нее с моря. Берег изрезан небольшими бухтами, над водой выступают живописные скалы. Узкие извилистые улицы города вьются вдоль изрезанного берега либо карабкаются в горы. А господствует над Алупкой величественная гора Ай-Петри (1234м).

Из центра города с нижней станции канатной дороги к Ай-Петри можно подняться на фуникулере с пересадкой на средней станции.

Сначала дорога идет над сосновым лесом. А от средней станции она поднимается почти вертикально вдоль отвесных скал Ай-Петри.

Айпетринская канатная дорога является самой длинной безопорной дорогой в мире.

Алушта - это центр курортной зоны, которая протянулась более чем на 80 км от поселка Партенит у подножия Аю-Дага на западе до села Приветное на востоке. Город расположен в самой обширной на Южнобережье долине. Горы амфитеатром окружают ее, отступив от берегов на 5-10 км. На западе над Алуштой господствует Бабуган-Яла, на северо-западе - Чатырдаг, на севере - одна из самых красивых гор Крыма - Демерджи. По обеим сторонам Четырджана расположены перевалы Кебит - Богаз и Айгар-Богаз (Ангарский перевал), которые являются воротами для северных ветров.

Климат мягкий, умеренно-влажный. Средняя температура воды в море в купальный сезон (с мая по октябрь) +17-23 С. Воздушные потоки, прорывающиеся через горные пере валы по обеим сторонам Чатыр-Дага, хорошо вентилируют котловину, делая погоду в Алуште летом менее жаркой, чем в Ялте и вообще в западной часте Южного берега, а зимой заметно холоднее. Алушта располагает естественным песчано-галечным пляжем.

Сегодня Алуштинская курортная зона насчитывает свыше 100 санаториев, пансионатов, домов отдыха, спортивно-оздоровительных лагерей и других санаторно-курортных и туристических учреждений.

Алуштинский курорт климатический. В здравницах его лечат в основном болезни органов дыхания нетуберкулезного характера, а также сердечно-сосудистой системы и отдельные заболевания нервной системы.

Бахчисарай - город в предгорном районе Крыма, в балке, защищённой от ветров - был основан ханом Менгли-Гиреем в начале XVI века. Название его означает "цветущий сад". После Кырк-Ора (Чуфут-Кале) он стал столицей Крымского ханства. В средние века он был крупным торговым и ремесленническим центром Крыма. Город находится между Внешней и Внутренней грядами Крымских гор, на высоте 150-340 м над уровнем моря, а ближайшие окрестности - на высоте 500-600 м. Берег моря отсюда в 15- 20 километрах.

Климат Бахчисарая мягкий, здоровый. Поступающий в ущелье прохладный воздух смягчает летнюю жару. Вечера и ночи здесь прохладнее, чем на Южном берегу. Средняя годовая температура +10°. Самый холодный месяц - февраль (средняя температура+0,8°), самый жаркий - июль (+21,7°). Главное, что привлекает в Бахчисарай - памятники истории и культуры, которыми он так богат. Главная достопримечательность города - уникальный памятник архитектуры XVI- XVIII вв. ханский дворец (Хан-Сарай), а также средневековый Успенский монастырь, город-крепость Чуфут-Кале и другие "пещерные города". Ханский дворец первоначально находился в долине Атлама-Дере. Однако со временем долина стала тейтой для ханского двора, войска, челяди. Поэтому резиденция правителя была перенесена из ущелья на открытый берег речки Чурук-Су.

Сын Менгли-Гирея Адиль-Сахиб-Гирей (правивший в 1532-1551 гг,) - первый хан, при котором упоминается Бахчисарай как месте пребывания правителя. При этом хане и был заложен новый дворец строительство которого продолжалось приблизительно до 1551 года. Площадь, ныне занимаемая дворцом, составляет более четырех гектаров, но ко времена Адиль-Сахиб -Гирея она была больше. Бахчисарайский дворец - это не только парадно-адманистративный ансамбль, но и жилой комплекс средневекового феодального типа.

С первым строительным периодом дворца связан и Фонтанный дворик. Здесь два фонтана. Первым привлекает внимание Золотой фонтан (Маг-зуб), сооруженный в 1733 г., в правление хана Каплан-Гирея. На мраморной облицовке - рельефные надписи (дата достройки и изречение из Корана) и растительный орнамент.

Однако прославил Бахчисарай не Золотой фонтан, а более скромный, незаметный Фонтан слез (Сельсе-биль) в противоположном углу дворика. Этот уникальный памятник архитектуры, созданный все тем же Омером в память рано умершей любимой жены Крым-Гирея - Диляре, стал поэтическим образом, символом живой человеческой скорби, воплощенной в холодном камне. Надпись на фонтане восхваляет строителя, который "тонкостью ума нашел воду и устроил прекрасный фонтан". Мы не знаем истинной истории создания этого замечательного произведения. Известна лишь дата постройки - 1764 год. Много было фонтанов во дворце, день и ночь струились и журчали они в тиши садов, наполняя бассейны, охлаждая воздух; много было фонтанов и в городе (средневековый водопровод питали 150 колодцев), но Фонтан слез был и остается единственным в своем роде.

Город Белогорск, расположенный в 42 км от Симферополя - один из древних городов Крыма. Первое письменное упоминание о нем относится к XIII в. Прежнее название города (до 1944 г.) - Карасубазар, что означает Базар на Черной речке. Находясь в выгодном, географическом положении, Карасубазар, наряду с Солхатом (Старым Крымом), в средние века был важным торговым пунктом. В центральной части города (район рынка) сохранились до наших дней остатки большого средневекового караван-сарая Таш-Хана ("Каменный дворец").

В Крымском ханстве Карасубазар был главным городом отдельного каймаканства и находился под управлением калга-султана. В 1634-1675 гг. город четырежды брали штурмом запорожские казаки. В 1736 г., когда Миних сжег Бахчисарай, хан перенес свою резиденцию в Карасубазар, но через год и этот город был занят русскими войсками генерала Дугласа и разорен. Последний раз российские войска захватили Карасубазар в 1777 году. После присоединения Крыма к России князь Г. А. Потемкин вызвал сюда, в Карасубазар, татарских беев и мурз, чтобы те присягнули на верность императрице.

Постепенно Карасубазар превратился в захолустный городишко. Сегодняшний Белогорск потерял свой восточный колорит. Главная достопримечательность окрестностей Белогорска - Ак-Кая ("Белая скала"), которая неприступной скалой высится в 5 км от города. Высота скалы над местностью - более 100 м, над уровнем моря-325 м. Ак-Кая - сосредоточение палеолитических памятников: у ее подножия на небольшой площади исследовано около двадцати стоянок и поселений первобытного человека, а также много скифских памятников.

Гурзуф - небольшой поселок городского типа на Южном берегу Крыма. Исключительно благоприятные природные условия, красота ландшафтов, экзотическая южная растительность, теплое море, изобилие солнца снискали ему такую популярность, что ее трудно соотнести с величиной самого поселка с населением 12 тысяч человек.

Эта земля хранит следы древних культур различных народов. Возвышающаяся к востоку от Гурзуфа гора Аю-Даг, как и вся его округа, бережет остатки первобытных стоянок, которым более 30 тысяч лет, античных святилищ, готских храмов, византийских крепостей, генуэзских и турецких построений. Уже в наши дни на перевале Гурзуфское седло открыто уникальное святилище, почти две тысячи лет служившее многим народам, населявшим побережье и горный Крым.

Сохранилось немало и исторических свидетельств о Гурзуфе. В VI веке византийский писатель Прокопий Кесарийский в трактате "О по-стройках Юстиниана" (императора Византии, правившего с 527 по 565 год) сообщал, что император построил в Таврике укрепления Гурзувиты и Алустон. И теперь на скале Дженевез высятся над морем остатки крепости. В VIII веке византийскую крепость Гурзувиты разрушили хазары, но уже во времена половцев она была отстроена. В XII веке арабский географ Ибн Идриси говорил о Гурзуфе как о процветающем приморском городе. Таким он значится и в списках генуэзских владений, приобретенных после договора 1380 года с татарами, обосновавшимися в Крыму столетием раньше. Русский путешественник, тверской купец Афанасий Никитин, автор "Хождения за три моря", возвращаясь в 1472 году из Индии, нашел гурзуфскую бухту очень удобной.

После захвата Крыма турками в 1475 году Гурзуф превратился в ничем не примечательную деревушку. Присоединение Крыма к России в 1783 году послужило началом нового этапа в развитии Гурзуфа. В 1808 году его облюбовал новороссийский генерал-губернатор герцог Арман Ришелье, ценивший Южный берег Крыма выше французской Ривьеры. К городу возвращается былая известность. В 1820 году в Гур-зуфе побывал А. С. Пушкин.

Со временем в Гурзуфе впервые в Крыму развивается курортное дело. Благодаря усилиям предпринимателя П. И. Губонина здесь построено восемь благоустроенных гостиниц, десять дач, возведены фонтаны. В 1903 году восточное Гурзуфа уже действовал курорт Суук-Су (теперь тут расположен "Артек", международный детский центр).

Экзотика юга, красота природы, очарование красок и света пленяют путешественников, влекут художников. В начале века на самом берегу гурзуфского залива поселился талантливый живописец К. Коровин. На вилле художника гостил Ф. Шаляпин. Приезжали сюда И. Репин, В. Суриков, М. Горький, А. Куприн, Л. Андреев.

На крохотном мысу у подножия скалы Дженевез приютился маленький домик, где в 1900 году жил и работал А. Чехов. В одном из "Крымских сонетов" воспел Гурзуф А. Мицкевич. Русский композитор М. Мусоргский во время пребывания здесь создал фортепианную пьесу "Гурзуф у Аю-Дага".

Вдохновение многих художников, музыкантов и литераторов питал этот небольшой поселок.

Живописная гурзуфская долина, окруженная амфитеатром гор, с зелеными холмами в лесах и виноградниках, с галечными пляжами и ослепительным солнцем, навсегда остается в сердце каждого, кто приезжает сюда. Город-курорт Гурзуф - одно из самых любимых мест отдыха в Крыму.

На 7-километровом побережье раскинулись лагеря "Артека", международного детского центра, где набираются сил и здоровья тысячи ребятишек, в том числе и из-за рубежа. В "Артеке" есть своя школа, стадион, флотилия. Дом науки, минералогический музей, космическая выставка.

Евпатория расположена на берегу мелководного Каламитского залива, получила широкую известность как первоклассный климатический и бальнеологический курорт, детская здравница. Сочетание курортных богатств здесь поистине уникально: жаркое солнце и теплое море, прекрасные песчаные пляжи, лечебные грязи и рапа Мойнакского озера, термальные источники минеральных вод.

Климат города мягкий, умеренно-влажный, вода в море летом прогревается до 23 - 26°С. В климате Евпатории своеобразно сочетается влияние моря и прилегающих к нему обширных степных пространств. Море, являющееся огромным резервуаром тепла, умеряет холод зимой и жару летом, уменьшает суточные и годовые колебания температуры. Здесь мягкий умеренно влажный климат. Город открыт для ветров всех направлений, но зимой здесь не бывает холодно, а летом прохладные юго-западные бризы освежают побережье. Купальный сезон в Евпатории начинается во второй половине мая и заканчивается во второй половине сентября, а иногда и в октябре. Лето очень теплое, нередки жаркие и сухие дни. Температура держится в пределах +20 - 28°С, иногда поднимается до +38°С. Наиболее теплый месяц июль (средняя температура +23, 2°С). Зима в городе мягкая и малоснежная, а иногда и совсем бесснежная. Нередко дуют ветры, бывают умеренно морозные дни. Для Евпатории характерно обилие солнечных дней - от 242 до 286 в году. Даже поздней осенью и зимой солнце очень щедро, и принимать солнечные ванны можно почти круглый год.

Климат Евпатории ученые нередко сравнивают с климатом курортных мест на севере Италии и юге Франции.

Озера Евпатории богаты лечебными грязями. Местные минеральные воды имеют лечебные свойства. Здесь лечатся болезни опорно-двигательного аппарата, гинекологические, болезни кожи и нарушение обмена веществ, верхних дыхательных путей и органов дыхания, детский церебральный паралич, следствия расстройства центральной нервной системы.

В Евпатории около ста санаторно-курортных учреждений, в том числе 27 санаториев (из них 20 детских), 10 пансионатов и домов отдыха, водолечебница, две курортные поликлиники, водогрязелечебница "Мойнаки". Санаторно-курортные учреждения Евпатории в основном расположены в двух районах - в центральной курортной зоне, протянувшейся от центральной части города до Мойнакского озера, и микрорайона "Чайка" (в пос. Заозерное).

Керчь - достаточно многолюдный, необыкновенно большой и не похожий ни на что крымское, город. Здесь отличные возможности для автотуристов - легко доступны четыре разные морские акватории: Черное море, Керченский пролив, Азов, Сиваш и десятки целебных озер. И везде различные соленость и температура воды, а главное - своя особая рыба.

Цепи холмов всюду ограничивают горизонт, так что, проехав всего пару километров, оказываешься в затерянном мире. Ну, а когда попадаешь в "карманный" пляж - весь рай земной оказывается лично твоим!

От Тобечикского озера и практически до Эльтигена вдоль пролива тянется отличный пляж, по которому можно идти целый день. Дно мелководья здесь, как и на Азове, интересно вдольбереговым песчаным валом. Это так называемый бар. Вначале довольно быстро входишь в воду по пояс или по грудь, затем дно поднимается, и уже по колено. Вода в проливе, тем более в мелководных бухтах с барами, прогревается до +28 С, поэтому здесь купаются долго. В самом городе Керчь пляжей почти нет, за исключением Карантинского.

26 веков назад здешнее Боспорское царство было, по античным меркам, вполне большим и сильным государством. Его сокровища выставлены сейчас в Эрмитаже и в Британском музее. В Керчи и ее округе для показа туристам есть небольшая экспозиция Царского кургана и часть раскопок на горе Митридат, где была столица - Пантикапей.

Небольшой краеведческий музей дает представление об истории этого края, однако десятки уникальных археологических объектов для публики остаются неизвестными. Зато церковь в центре города в отличном состоянии, а ведь храм Иоанна Предтечи построен в VIII в., он один из самых древних в Восточной Европе.

Курорт Саки находится на Западном побережье Крыма в 4-5 км от Черного моря, в 45 км от Симферополя. Этот старейший бальнеогрязевой курорт известен и популярен благодаря своим высокоминерализированным иловым приморским грязям и рапе. Город небольшой, с населением всего около 40 тысяч человек, однако широко известен как старейший бальнеологический курорт.

По климатическим и природным условиям Саки близки к Евпатории. Климат здесь приморско-степной, очень засушливый, умеренно мягкий, с мягкой зимой. Средняя годовая температура воздуха +11,2°. Средняя температура летних месяцев +22°, зимних - около нуля.

В 1827 г. в Саках была основана первая в России грязелечебница, а десять лет спустя здесь открылось отделение Симферопольского военного госпиталя. В годы Крымской войны недалеко от Сак, между озерами Сакским и Кызыл-Яр, высадилась огромная армия войск коалиции, та самая, что держала многие месяцы в осаде Севастополь. А в начале февраля 1855 г. здесь сосредоточивались войска генерала С. А. Хрулева перед штурмом укреплений неприятеля в Евпатории. Во время обстрела противником селение было разрушено. Застраивалось оно медленно. В 1858 г. здесь поселились переселенцы из Полтавской губернии, позднее появились и греки, выходцы из Константинополя.

Издавна в Сакском озере, как и в озере Сасык, добывали поваренную соль. Отсюда по пыльным многоверстовым дорогам чумаки доставляли ее в Киев, Чернигов, Полтаву и другие города Украины, во многие отдаленные российские губернии.

Сакское озеро используется не только как источник сырья для химического завода, но и в лечебных целях. Оно мелководное, длина около пяти километров, ширина - до трех километров. Сакское озеро разделено искусственной перемычкой на две части. Западный бассейн служит сырьевой базой химического завода, ил восточного, меньшего по размеру, используется санаториями Сакского курорта, а также другими здравницами и лечебными учреждениями Крыма. Лечебную грязь Сакского озера люди использовали еще в средние века. О ней ходили легенды.

Лечебная грязь имеется и в других озерах Сакского района (Сасык-Сивашском, Кизилярском). Замечательным подспорьем медики считают источники минеральных вод. Наибольшее распространение получила слабощелочная вода "Крымская минеральная", особенно для лечения заболеваний органов пищеварения и нарушений обмена веществ. Другие источники используются для ванн и имеют пока ограниченное применение. В санаториях города и в курортной поликлинике лечат больных с гинекологическими заболеваниями, поражениями опорно-двигательного аппарата нетуберкулезного происхождения, нервной системы и др.

Достопримечательностью города, его гордостью является Курортный парк, насчитывающий до восьмидесяти видов деревьев и кустарников.

Севастополь расположился вдоль Севастопольской бухты, врезающейся на 8 км вглубь суши. Протяженность его по береговой линии - около 40 км. Территория Севастополя простирается от мыса Лукулл на севере до мыса Сарыч на юге. Конституцией Украины город Севастополь наряду с Автономной республикой Крым, 24-мя областями и городом Киевом отнесён к базовым административно-территориальным единицам государства.

В Севастополе обычно засушливое лето, теплая зима, осадков выпадает немного. Средняя температура февраля +2,6°С, июля +22,4°С. Купальный сезон длится с июня по сентябрь. Пляжи - песчаные, галечные, с каменистым берегом или пологим дном, привлекают своим разнообразием.

Неповторимость облику Севастополя придают многочисленные бухты (их около трех десятков), именно они и определили судьбу города. Когда в 1776 г. сюда прибыл генерал-поручик А.Суворов, он сразу же оценил достоинства Ахтиарской бухты. По его рекомендации здесь строят первые земляные укрепления.

Первые городские здания были заложены 3 июня 1783 года, эту дату принято считать началом основания Севастополя.

В переводе с греческого "Севастополь" означает город величия, город славы. Севастополь дважды вошел в мировую историю как город-крепость, мужество и стойкость жителей и воинов которого достойны всемирного восхищения. Первый раз это было в период Крымской войны в 1854 - 1855 гг., второй - в период великой отечественной войны в 1941 - 1942 гг., когда город обороняли 250 дней. Оба раза город был стёрт с лица земли, но вновь восстанавливался, становясь всё лучше и краше.

На территории города имеется несколько сотен памятников истории, археологии и культуры, представляющих уникальную возможность ознакомиться со всей историей развития человечества от эпохи первобытного человека (раннего палеолита) до современности.

Судак - город на восточном Южнобережье, центр одноименного района, территория которого тянется до города Феодосии, расположенного за пределами Главной гряды Крымских гор. Город лежит в южной части Судакской долины на берегу Судакской бухты Чёрного моря. Берег бухты окаймлён широким песчано-гравийным пляжем.

Судакская долина не только самая обширная из всех долин Восточного Южнобережья, но и наиболее щедрая во всех отношениях. Простираясь на 13 км с севера на юг, долина лежит в обрамлении живописных гор с причудливыми зубчатыми вершинами. Горы защищают её от холодных северных и северо-восточных ветров, а дневные морские бризы, которым открыт в ней доступ, умеряют жару южного солнца. Кстати, солнечных дней в Судаке гораздо больше, чем в Ялте.

Судакская крепость - это главная достопримечательность города. Справедливо утверждение многочисленных специалистов, которые отмечают, что не будь здесь, кроме крепости ничего другого, город и тогда привлекал бы тысячи людей. Крепость - уникальнейший, мирового значения памятник средневековой архитектуры.

Крепость построена из мраморовидного верхнеюрского известняка на конусообразной горе, круто обрывающейся к морю и полого спускающейся к северу, где её опоясывал ров с водой. Перед воротами был подъёмный мост. Крепостные сооружения состоят из пояса стен двухметровой толщины с 20-тью башнями и консульским замком, окружающими территорию крепости площадью 30 гектаров.

На вершине Крепостной горы (157 м) высится девичья башня, она же Дозорная. С нею связано множество поэтических легенд. Отсюда открывается изумительная по своей величественности панорама, не только на большую часть Восточного Южнобережья, но и на горную цепь с вершинами Ай-Петри, Бабуган-Яйлы и Аюдага далеко на западе. А Судакская и прилегающие к ней Ай-Савская и Таракташская долины видны как на ладони.

В крепости обращают внимание подвальные помещения с выходами гончарных водопроводных труб. Предполагают, что в подвалах держали предназначенных на продажу рабов, а трубы служили для затопления в случае их бунта или военной опасности.

Многочисленные надписи на строительных плитах говорят о том, что крепость строилась генуэзцами с 1371 по 1469 гг. Последние археологические раскопки вносят существенные поправки: она возведена на более древних укреплениях, относящихся к VI веку.

Феодосия - административный, промышленный и курортный центр Юго-восточного Крыма, крупный торговый порт. Население - более 112 тысяч человек (1999).

Город расположился в западной части берега широкого феодосийского залива и на склонах горы Тепе-Оба. На северо-восток от него раскинулась открытая всем ветрам степь. Поэтому климат Феодосии умеренно-теплый, с жарким и засушливым летом (средняя температура июля +24°) и малоснежной, более холодной, чем на Южном берегу, зимой - средняя температура февраля +3°. Зато по количеству солнечных часов Феодосия не уступает Южнобережью, а Ялту даже превосходит. Море прогревается быстро, купальный сезон длится с первых чисел июня (нередко с конца мая) и в хорошую осень до октября.

Феодосия славится своими минеральными водами и лечебной грязью. Вода "Феодосийская" (прежнее название "Паша-Тепе"), представленная в 1916 г. на международной выставке в Бельгии, была отмечена Большой золотой медалью как лучшая лечебная вода Европы. Самого высокого качествам грязь озера Аджиголь. Вода, грязи, целебный микроклимат делают курорт особенно популярным среди тех, кто страдает желудочно-кишечными заболеваниями. Лечат здесь также заболевания нервной системы, органов кровообращения, хронические болезни почек, желчных путей, сахарный диабет. Превосходные песчаные пляжи, протянувшиеся вдоль залива на 15 км, многочисленные памятники средневековья, относительная дешевизна продуктов делают привлекательным курорт и для тех, кто приезжает сюда отдохнуть.

Ялта - признанная столица курортов Крыма. Город Ялта занимает обширный горный амфитеатр, обращенный к морю между мысами Ай-Тодор на западе и Монтедор на востоке. С северо-запада и севера Ялта ограждена высоким 1400-метровым горным барьером, спасающим её от холодов. Город является административным центром курортного региона - Большой Ялты, в которую, кроме Ялты, административно входят г. Алупка, поселки Гаспра, Гурзуф, Кореиз, Ливадия, Массандра, Симеиз, Форос.

Климат Ялты средиземноморский - тёплый и сухой. Среднегодовая температура воздуха - 13°С, самого тёплого месяца, июля 23,7°С, а самого холодного, февраля, около 4оС. Благодаря теплу и целебному воздуху сезон отдыха и туризма в Ялте не прекращается круглый год. Купальный сезон в Ялте составляет 149 дней в году. Пляжи Ялты состоят в основном из гальки.

Пока не удалось точно установить, когда возникло поселение на месте нынешней Ялты. Первое дошедшее до нас упоминание о нем под именем "Джалита" встречается в описании Крымского побережья, которое составил в 1154 г. известный арабский путешественник Аль-Идрисию. Это единственная точная и достоверная дата, связанная с "Джалитой". В документах и на картах второй половины XII в Ялта именуется по разному, однако, названия близки по звучанию: Ялта, Каллита, Гиаллита, Эталита. По одной версии Ялта - это берег спасения древнегреческих мореплавателей (по новогречески "ялос" в переводе значит берег). По другой версии название города происходит от тюркского родового имени "Ялта" или "Ялталар" т.е. люди подразделения "ялта".

К 1783 году, ко времени включения Крыма в состав России, Ялта представляла собой крохотное рыбацкое поселение из 13-ти домиков и военного редута, сооружённого А.В. Суворовым в 1771 году.

Первой каменной постройкой Ялты была колокольня церкви Иоанна Златоуста на Полируковском холме, что возвышается над молом. После освещения колокольни в сентябре 1837 года последовало величайшее указание императора о предоставлении Ялте статуса города.

К концу XIX в. город превращается в известный курорт, в "русскую Ниццу", "русскую Ривьеру". К тому моменту в городе уже насчитывалось более тысячи домов с более чем двадцатью тысячами жителями. Слава курорта, где, благодаря теплу и целебному воздуху, сезон отдыха и туризма не прекращается круглый год, сохранилась за Ялтой и по сей день.